1.Первое правило крутого фотографа: никогда не показывай свои снимки!

2. Второе правило крутого фотографа – никому не показывай свои снимки! Если тебя всё-таки просят показать – отмазывайся. Рассказывай про терабайты сырых raw-оф на компе, загруженность, про авторское и смежные права, про договоры с «Harper’s Bazaar», «Эсквайром», другими глянцевыми журналами и рекламными агентствами.

3. Если у тебя есть блог – время от времени помещай в нем снимки признанных фотографов с умеренно-хвалебными комментариями вроде «вот так надо снимать!». Побольше теоретизируй.

 

4. В крайнем случае – размести пару-тройку абстрактных снимков с припиской «ну это я дурака валяю» (или «это мои юношеские опыты»). Не больше!

5. Зарегистрируйся на как можно большем количестве сообществ, форумов и сайтов, посвященных фотографии. Высказывайся часто, ругай умеренно, без фанатизма. Используй выражения: «посредственно», «унылое говно», «горизонт завален», «у тебя матрица грязная», «жухлые цвета», «где идея?» (вариант "где концепт?") и так далее. Настоящий крутой фотограф всегда найдет, что поругать. Не хвали! Новичков гноби до полного уничтожения.

 

Данный фотосайт был создан не только как личный сайт фотографа, но и информационный фотосайт. Я хотел сделать сайт полезным для тех кто недавно увлекся искусством фотографии и еще находится в поиске. Поэтому я стараюсь собрать на моем фотосайте статьи о фотографии полезные для начинающих, новости фототехники и программ  для обработки фотографий. Сейчас я адаптировал свой фотосайт для пользователей PDA, так как сам часто нахожусь в дороге и понимаю на сколько это не удобно когда при просмотре сайта с PDA появляется горизонтальный скролинг. Так же я планирую открыть форум, что бы посетители моего фотосайта могли общаться между собой, обмениваться мнениями и оставлять пожелания по поводу моего фотосайта.

В обычных домашних условиях можно сравнительно простыми средствами добиться достаточно интересных результатов, если учесть некоторые специфические особенности портретной съемки.

Помещение. Подойдет любая комната где модель можно посадить на стул рядом с окном. Желательно, чтобы в комнате было достаточно светло. Можно конечно снимать и в полумраке, но тогда потребуется штатив и соответсвующая выдержка. Из окон на модель не должен попадать прямой свет. Освещение должено быть рассеянным как на улице, когда солнце прикрыто облаками. В любом случае это не проблема, так как даже в солнечный день можно найти место куда не попадают прямые солнечные лучи. Вечером и при искусственном освещении лучше не снимать.

Фототехника и оборудование. Снимать в общем то можно чем угодно, но главное требование это наличие фокусного расстояния 50-80мм. Объектив с большим фокусным расстоянием даст слишком не интерессное изображение, а с маленьким фокусным расстоянием будут искажены пропорции лица. Для фона можно использовать кусок бумаги, лучше всего светло серой, который повесить за моделью. Фон должен быть светлым без всяких пятен. Можно использовать и белую бумагу, но тогда нужно вводить экспокоррекцию, что не позволяет делать любой фотоаппарат. При использовании чисто белого фона автоматика камеры будет пытаться сделать все среднесерым и лицо получится темным. Если у Вас светлые стены без пестрого рисунка, то можно фон не использовать, но тогда придется отодвинуть модель от стены на пару метров, чтобы фон в кадре размылся. Оптимальный вариант это конечно купить в магазине небольшой фотофон светлого светлосерого цвета. Еше необходимо изготовить отражатель. Если у Вас нет фирменного, то просто покупаете лист ватмана и наклеиваете его на какую нибудь картонку.

Принцип действия Adobe Gamma

Утилита Adobe Gamma устанавливается вместе с продуктами Adobe и решает одновременно две задачи:

• Выполняет построение ICC-профиля монитора (т.е. характеризацию устройства)
• Выполняет калибровку видеосистемы (обратите внимание, не монитора, а именно видеосистемы, т.е. пары «монитор - видеокарта»)

Причем, как правило, калибровка осуществляется путем перепрограммирования СLUT – color look-up table видеоадаптера. Но для того чтобы система при каждой загрузке «вспоминала» о калибровке необходим запуск специальной программы при старте системы (у Adobe Gamma эта программа называется Gamma Loader, она-то и помещается в меню Автозапуска при установке продуктов от Adobe).

В ходе построения профиля (характеризации) Adobe Gamma определяет следующие параметры:

1. Primaries (первичные, базовые цвета – цветность свечения красного, зеленого и синего люминофора) – узнать их можно из документации, а лучше из фабричного профиля, поставляемого вместе с монитором
2. Цветовая температура белой точки – определяется визуально с помощью графического теста или же просто выставляется совпадающей с настройкой монитора
3. Функция передачи, исходя из предположения гамма-функции – визуально с помощью теста на уравнивание светлот полей.

Для применения утилиты Adobe Gamma и дальнейшего применения перепрограммирования видеоадаптера в системах Windows 2000/XP требуются права администратора.

HDR - это новое и модное в последнее время направление в фотографии, эта техника позволяет сделать очень красивые фотографии даже из самых обычных снимков.

HDR - это High Dynamic Range, то есть высокий динамический диапазон. Отличается HDR фото от обычной цифровой фотографии своей необычной прорисовкой мельчайших деталей, а также неестественными, мистическими тенями.

Для того, чтобы сделать такое фото, достаточно сделать снимок в формате RAW или сделать три снимка со смешенной экспозицией, то есть затемненный снимок, нормальный и пересвеченный. В современных фотоаппаратах также существует функция многократного снимка с брекетингом, то есть смещенной экспозицией.
Единственный момент, что для такой съемки потребуется штатив.

Сейчас век цифровой техники.
Люди стремятся облегчить себе жизнь, и уже нет желания заниматься проявкой пленки, печатью снимков в темной комнате при красном освещении. Ведь когда ты сделал снимок и можешь сразу увидеть, что получилось, а если есть навык работы с графическими редакторами то и отредактировать снимок. Но при огромном количестве цифровых фотоаппаратов, люди просто теряются, приходя в магазин и видя обилие техники на прилавках, хочется понимать что же ты покупаешь, ведь максимум, что Вам дадут сделать в магазине, это включить фотоаппарат, но понять какое получится качество снимка, будет понятно только при просмотре на компьютере или при печати.

Свобода творчества: плюсы и минусы цифровой фотографии.
Еще не так давно фотографы смотрели на цифровые камеры с нескрываемым презрением, на что у них, впрочем, были основательные причины - ведь история цифровой фотографии насчитывает менее десяти лет, - и даже модели пятилетней давности были скорее дорогими игрушками, чем настоящими фотокамерами. Первая модель, получившая коммерческий успех, - Casio QV_10 - была выпущена знаменитой японской фирмой в 1995 году. И хотя это была довольно забавная диковинка, серьезные фотографии она, конечно, делать не умела. Только "картинки" с очень невысоким разрешением - 0.25 мегапикселя (МП), форматом 320х240 или 640х480 пикселей (причем последний формат получался за счет небольшого цифрового увеличения). Этого было бы достаточно для оформления Интернет страниц, да вот беда - Интернет тогда тоже только зарождался. А стоила модель QV_10 около 1000 долларов США! Но время бежит быстро, а технический прогресс - еще быстрее. Довольно скоро камеры проскочили рубеж в 1 миллион пикселей, потом в 2 миллиона и дошли до "решающей границы" - 3 миллиона пикселей, или 3 МП. Такое разрешение позволяет печатать полноценные фотографии формата А5 и с запасом перекрывает площадь самого распространенного формата 10х15 см. После того как был достигнут и перейден порог 3 МП, к цифровой фотографии стали относиться серьезно. И она начала завоевывать все новых поклонников…

Чтобы понять, как выбирать экспозицию - по ярко освещенным или по атененным объектам, необходимо усвоить основные принципы работы кспонометра. Это не означает, что вы должны разбираться в его лектрической схеме или шкалах во всех деталях. Необходимо онимать смысл тех данных, которые он выдает.
 
Экспонометр используется для измерения освещенности или яркости бъекта съемки. Эффективный метод измерения состоит в следующем: стать на место снимаемого объекта, держа экспонометр в направлении ъемочной камеры, при этом на входное окно фотоприемника должна ыть надета матовая или молочная диффузная насадка падающего вета. Приемник воспринимает падающий свет. т. е. свет. падающий в аправлении от камеры на сюжет, причем последний в свою очередь пределяет количество света, отраженного обратно к камере. змерения в падающем свете (по освещенности) очень точны, а это значает, что будут достоверно воспроизведены тона объекта. Черная антия будет именно черной, а белый лист бумаги - белым. Этот метод бычно используется в студиях, где применяются вспышки и объект асположен вблизи съемочных камер. Применяется он и вне омещения при съемке портретов или статичных объектов наебольшом пространстве.

Урок 1

Прежде чем очередной раз брать в руки фотоаппарат, подойди к зеркалу и, заглянув в глаза тому, кто там, спроси: "А что, тебе есть что нового сказать миру?" Если есть, то это начало проблем. Если нет, то это очень хорошо, так как вокруг роятся бабочки и цветут цветочки.

Если есть, то прежде чем что-то сказать миру, погладь свою фотокамеру, как любимую (ого) женщину (мужчину), и поцелуй её в крышку или куда смогут дотянуться губы. И скажи то, что хочется сказать миру, сначала самому себе, глядя в глаза. И, если не стошнит, говори миру, но помни, что мир может стошнить прямо на тебя. Теперь нежно приготовь камеру к съемке.